Пять дней в Полинезии

Багаж регистрируем до Таити? Какой чудесной музыкой прозвучал для меня этот вопрос, когда в последний день февраля я стоял у стойки регистрации в аэропорту Домодедово! Девушка, подождите, достану диктофон. Спросите еще раз, я запишу эту фразу на память. Да, лечу на Таити!

Пусть читатель просит меня за эти строки, в которых сквозит и самолюбование, и даже что-то вроде кокетства со стороны человека, посетившего этот далекий остров, про который многие только от попугая Кеши из мультфильма и слышали. Вот, мол, завидуйте. Но, положа руку на сердце, разве вы не ликовали бы также, если б вам довелось съездить в ознакомительный тур на Таити? Пусть всего и на пять дней? Впрочем, ближе к делу. Я хотел бы рассказать вам о том, каких впечатлений можно ждать от визита на острова Французской Полинезии и стоит ли тратить на это многие тысячи долларов.

Где находится Папеэтэ
Для начала расскажу, как я летел, ведь, как оказалось, даже некоторые мои друзья, с которыми я учился на географическом факультете МГУ, слабо представляют, где именно находится Французская Полинезия. На карте мира, которая лежит на моем рабочем столе в офисе,  воображаемая линия перелета из Москвы на Таити не помещается. Она уходит за правый край листа и вновь появляется уже слева, заканчиваясь в центре Тихого Океана, между Австралией и Южной Америкой. Так как в общей сложности в самолетах я провел 22 часа, и двигался все время на восток, то за сутки я успел дважды переночевать. Сначала во время 9 часового перелета авиакомпанией JAL из Домодедово в Токио, а второй раз, после примерно трехчасовой стыковки, поспать пришлось и на борту «аэробуса» Air Tahiti Nui. На нем я 12 часов добирался из японской столицы до аэропорта Фааа города Папеэте на Таити.
А еще я пересек линию перемены дат: вылетев из Москвы в 17.45 в пятницу, и, проведя в дороге сутки, на Таити я оказался уже на следующий день, в пять утра в субботу. Утренней стыковки в Токио вроде как и не было. Все-таки удивительная штука самолет – настоящая машина времени!
Кстати, время в полете, простите за каламбур, летит быстрее, чем можно было ожидать. И во многом благодаря стюардессам. Японки чуть ли не разбиваются в лепешку, чтобы клиент был доволен. «Мистер желает еще сакэ? Пожалуйста, годзаимас! Застряла карточка памяти в ноутбуке? Какой ужас! Вот, возьмите булавку, попробуйте зацепить щипчиками для сахара. Получилось! Я рада, что помогла!» И я уверен, что этому не учат, исполнительность и служение делу компании - черта характера.
Таитянские стюардессы тоже оставили хорошие воспоминания. Высокие, подтянутые, в красивой яркой форме с цветочными орнаментами. Когда мы шли на посадку, одна из девушек стояла у входа самолет и, улыбаясь, предлагала каждому взять с подноса белый бутончик тиаре. Его полагается носить за ухом, правда, не помню за каким именно. Как и в других странах, на Таити цветок может служить сигналом к знакомству. Так что, к местным обычаям прикасаешься уже по дороге.
Аэропорт Фааа встретил ночной мглой и легким дождем. Едва лишь ступил на землю, как захотелось что-нибудь сфотографировать. Хоть наш бело-голубой самолет с ромашкой-тиаре на боку, хоть ночь. Ну как же, ведь идут первые минуты на Таити! Где-то впереди послышалась музыка. Точно! Прямо у входа в неказистый маленький терминал примостился оркестр. Трое таитян с гитарами встречали туристов народными песнями. И вот на шее уже венок ароматных цветов, а в паспорте – свежая печать c надписью Polynesie Francaise. Ну, здравствуй, Таити.

Ванильный Муреа
Из аэропорта туристы обычно едут в отель. Надо и перевести дух после перелета, и полюбоваться островом, благо экскурсий на Таити достаточно. Но об этом чуть позже. Наша же ознакомительная программа предусматривала осмотр Таити в последнюю очередь. Прежде нам предстоял бросок на соседний остров Муреа. До него, можно сказать, рукой подать – надо плыть сорок минут на пароме.
Муреа очень красив. Как и Таити, он представляет собой остатки древнего вулкана, склоны которого разрушены временем и полностью заросли тропическим лесом. С моря почти не видно голых скал. Только пышные кроны широколиственных деревьев, а ближе к воде – рощи стройных пальм. Мимо буев, обозначающих проход в кольце коралловых рифов, паром вошел в лагуну. Должно быть, этими же видами любовался знаменитый капитан Джеймс Кук, исследовавший Таити и окрестные острова во время трех своих экспедиций в Южные моря. Одна из бухт, мимо которой пролегал путь в отель, и сейчас носит его имя.
Ландшафт Муреа мало тронут цивилизацией. Нет многоэтажных зданий, крупных сельскохозяйственных плантаций. Отели не стоят стеной к стене, нет верениц туристических автобусов. Все очень камерно и уютно. Вдоль побережья идет одна главная дорога, у которой стоят одноэтажные домики местных жителей. Живут, кстати, полинезийцы неплохо. Ведь по паспорту они граждане заморской территории Франции и, видно, что связь с метрополией дает островитянам неплохой доход. Сами полинезийцы мало что производят. На Муреа выращивают ваниль – ей и ее производными переполнены все сувенирные магазины и рынки, а также ананасы.
Главная статья дохода, на Муреа и во всей Полинезии, разумеется, туризм. Благодаря близости к Таити остров чаще всего посещается заморскими гостями, так как именно на Муреа находится много хороших отелей.
За два дня наша группа посмотрела четыре из них и пожила в двух. Самое сильное впечатление оставил Sofitel, благодаря медитативному виду на лагуну. От сочетания ярких красок захватывает дух. Со смотровой площадки, которая обустроена чуть выше отеля, видна полоска зелени с пальмами – это территория Sofitel, затем пляж с белым песком, дальше изумрудного цвета лагуна, еще дальше – линия белой пены у рифов, за ними – синий простор океана, и уже у горизонта – очертания гор Таити. Добавьте к этому огромные кучевые облака, украшающие синее небо, крытые тростником домики-бунгало, стоящие на сваях прямо в лагуне и вы получите классическую полинезийскую открытку.

Как я не съел собаку
На Муреа у меня состоялось знакомство с полинезийской культурой. В один из вечеров мы отправились в так называемую Tiki Village, где для туристам показывают быт таитян и устраивают национальные шоу. Надо сказать, что танцы у полинезийцев очень колоритные. Исполняя один из них (он называется «отэа»), мужчины, делают очень забавное движение ногами. Сначала они слега приседают, перенося вес тела лишь на мыски стоп. А затем начинают то сводить колени, то, наоборот, разводить их. Это действие выполняется в такт с барабанами. И так как темп преимущественно быстрый, то полинезийские мужчины работают коленями так же энергично, как парикмахеры – ножницами. Отдельные умельцы умудряются еще и перемещаться вправо или влево, не прекращая «стричь» ногами воздух. А девушки делают акцент на бедрах. Они вращают ими так ловко, что у зрителей вырываются вздохи восхищения. Благодаря пышным соломенным юбкам это состязание женских поп и мужских коленей выглядит еще более эффектно.
Когда в XVIII веке первые европейцы прибыли в Полинезию, то, конечно же, были очарованы. Их стараниями возник миф о далеких краях, последнем рае, где земля так плодородна, что не нужно работать, где женщины посвящают все свободное время заботам о том, чтобы нравиться мужчинам. В 1789 году команда английского парусника Bounty, заходившего на Таити за саженцами хлебного дерева, взбунтовалась, захватила судно и вернулась на остров. И я их понимаю. Представьте, что 10 месяцев вы болтаетесь в море, едите сухари и солонину, пьете дурно пахнущую воду, при этом много работаете, соблюдаете флотскую дисциплину. А потом попадаете на сказочный остров, изобилующий свежими фруктами и, главное, красивыми женщинами в соломенных юбочках. Конечно, возвращаться к солонине не захочется!
Узнав что в Tiki Village приехала группа из России, к нам вышел хозяин, француз Оливье Бриак. Весь его вид свидетельствовал, что у некоторых европейцев от Полинезии сносит голову и сейчас. На Оливье была легкая просторная рубашка до пят, напоминающая одеяние римского патриция, шею украшала огромная черная жемчужина. Широко улыбаясь, хозяин произнес речь о важности хорошего пиара для его заведения и подарил каждому DVD с записью вечернего шоу. Вообще он большой молодец. Когда-то Оливье хотел купить остров и организовать там оазис полинезийской культуры, но сбережений хватило только на небольшой участок земли. Он собрал труппу из нескольких десятков человек, воссоздал не только хореографию, но и костюмы полинезийцев, организовал на территории деревни что-то вроде музея искусства и быта. Нам показали, например, традиционные музыкальные инострументы: тоэрэ (цилиндрический барабан из полого куска дерева), укулеле (маленькая гитара), виво (флейта, которую надлежит прикладывать не к губам, а к носу).
Важная часть представления в Tiki Village – это ужин. Его готовят в земляной печи. Нас подвели к небольшой песчаной площадке, центр которой был укрыт жердями и пальмовыми листьями. Пахло чем-то печеным. Гид рассказал, что полинезийцы не знали гончарного искусства и потому готовили себе пищу в яме. Ее стенки и дно обкладывали пористыми кусками лавы, затем разводили огонь и когда камни раскалялись, на них складывали продукты. Сверху яму прикрывали листьями, присыпали землей и оставляли на несколько часов. Так запекали уру (плоды хлебного дерева), бананы, и, представьте, собак. Лучшие друзья человека считались превосходным кушаньем. Их специально откармливали, давая только растительную пищу. «Капитан Кук, пробовавший приготовленное таким способом блюдо нашел его очень вкусным», - пишет Жюль Верн в «Истории великих путешествий».
Надо ли говорить, что все с интересом ждали, когда уберут листья и покажут содержимое ямы? К счастью, современные полинезийцы собак уже не едят. Обложенный печеными бананами и уру внутри красовался румяный поросенок. Рядом стояла кастрюлька с курятиной и шпинатом.
Всю эту благоухающую снедь понесли на стол, под большой навес. Пока гости наслаждались едой, шоу продолжалось. Девушка и юноша из деревни показали нам десятка два разных способов ношения парео.

Сказка на Бора-Бора
Я не буду останавливться на описании обзорной экскурсии по Муреа, занявшей весь следующий день, так как иначе не останется места для Бора-Бора.
На этот остров, считающийся одним из красивейших мест планеты, мы летели внутренним рейсом на небольшом двухмоторном самолете. Заранее прочитав в путеводителе, что садиться лучше с левого борта, я был вознагражден прекрасным зрелищем. В темно-синем океане вдруг показался большой ярко-голубой круг, в центре которого высилась зеленая горная вершина. Это и был Бора-Бора. Подлетая к острову, пилот сделал эффектный разворот, давая возможность рассмотреть маленькие островки (моту), окружающие лагуну, цепочки бунгало, редкие лодки и яхты.
Наш отель, Bora Bora Nui прислал за нами скоростной катамаран. Дело в том, что и аэропорт, и большинство гостиниц находятся на моту, так что все сообщение осуществляется по воде.
Bora Bora Nui понравился с первого взгляда. Домик-ресепшн стоит прямо на воде, так что если есть минутка, тут же можно покормить рыбок хлебом из корзинок. Идти пешком к своему бунгало не пришлось. Всю нашу группу посадили на электромобили и развезли по номерам, от двери до двери. Машинки снуют по всей территории, включая деревянные улицы-мостики, ведущие от пляжа к водным бунгало. На электрокарах ездят горничные, портье, доставляющие багаж, официанты.
В честь приезда гостей из России отель «проставился». В номерах, украшенных цветами, нас ожидала бутылка шампанского в ведерке и блюдо с фруктами. В общем, все как полагается.
Бунгало оказалось гораздо более просторным, чем те, в которых я жил на Муреа. Открыв дверь, я попал в гостиную с телевизором, DVD, диваном и прозрачным столиком, служившим также «окном» в море. За раздвижной перегородкой была спальня с огромной кроватью под балдахином и рабочий стол с выходом в Интернет. Слева взгляду открылся шкафчик для одежды, комната с ванной и душевой кабиной, а справа, за прозрачной перегородкой – большая двухуровневая веранда с шезлонгами и столиком. Вид на лагуну оказался так притягателен, что я ударился лбом, не заметив стеклянную стену.
Захотелось купаться. Надев маску, ласты и захватив с собой хрустящий ломоть багета, я поплыл по лагуне. Меня тут же окружили рыбки, почуявшие хлеб. Их было так много и аппетит оказался так хорош, что вскоре пришлось бросить им последние крошки и убраться восвояси, так как с непривычки буйство подводной жизни пугало. То ли еще предстояло увидеть! На следующий день за нами пришла лодка с балансиром, украшенная пальмовыми листьями. Ей управлял шоколадный здоровяк-полинезиец по имени Ия, наш гид по лагуне. Ия всю дорогу играл нам на укулеле и пел песни про Бора-Бора. Привез он нас куда-то на мелководье, где годами прикормлены скаты. Едва мы бросили якорь, как вокруг под водой появились темные пятна - это скаты пожаловали на обед. Мы кормили их кусочками сырой рыбы прямо из рук, стоя по пояс в воде. Это потрясающе! Огромные, гладкие, плоские рыбины, словно кошки вьются вокруг и просят угощение, высовывая из воды широкие глазастные мордочки. Поначалу жутковато, но потом привыкаешь. Единственная неприятность в том, что скользкого ската почти невозможно удержать в руках, чтобы сфотографироваться с ним на память. И еще у них очень шершавые хвосты. Можно оцарапаться.
А потом мы миновали так называемый «пасс», единственный проход между подводными скалами, ведущий в лагуну, и выехали за коралловый риф, то есть оказались уже в океане. Пасс – это очень популярное место у дайверов, так как концентрация всякой живности в этих проливах выше.
Как сказал Ия, глубина у рифа составляла около 10 метров, но вода была настолько прозрачной, что просматривалось дно. Мы надели маски, ласты и прыгнули в сине-синюю толщу. Сказать, что это было самое захватывающее купание в моей жизни - ничего не сказать. Я плавал с маской у поверхности, а рядом крутились полосатые «лоцманы», смешные рыбы - иглы с вытянутыми мордами, рыбы-попугаи. И, конечно же, акулы. Мне удалось увидеть два вида. Черноперые рифовые, которых можно было опознать по черной окраске кончиков плавников, плавали целыми группами, а у самого дна я заметил довольно большую лимонную акулу. Она держалась в самом низу, не обращая на купальщиков никакого внимания. А вот черноперые акулы оказались любопытными. Когда стая из шести рыбин двинулась ко мне, я, признаться, струхнул. Но они совершенно не опасны для человека.
Экскурсия завершилась пикником на маленьком островке. Обед снова был приготовлен по-полинезийски. Уже привычные яства из ямы дополнил традиционный салат. Состоял он из сырой рыбы, овощей, лимонного сока и кокосового молока, которое наш провожатый выжал руками из свежей кокосовой стружки.
Кулинарные эксперименты завершились ужином в ресторане Lagoon при отеле Sent Regis. Кухней этого заведения управляет весьма известный человек в гастрономическом мире, Жан Жорж Фонгерихтен. Я заказал рыбу махи-махи на гриле и не остался разочарован.
Вообще, Sent Regis очаровал во всем. Это, пожалуй, самый шикарный отель из увиденных в Полинезии. Бунгало там такого размера, что их справедливо называют виллами, и за каждой закреплен персональный дворецкий, который помогает гостям организовать свой отдых.

Непохожий на Таити
К сожалению, о самом известном и большом острове Полинезии мне удалось получить только поверхностное представление, так как на знакомство с ним был отведен лишь один день.  Но и этого было достаточно, чтобы увидеть – Таити совсем не такой, каким рисует его воображение.
Прежде всего, пляжи. Их практически нет, так как в геологическом смысле остров еще очень молодой, вокруг не успели сформироваться кораллы, а это значит, что океанский прибой разбивается прямо о вулканические скалы. Песок, там, где он все-таки есть, часто черный – под цвет лавы.
В некоторых районах побережья застывающая лава образовала причудливые конструкции – трубчатые полости, которые настолько велики, что по ним можно прогуляться. Недалеко от Папеэте на берегу лава сформировала своеобразный «гейзер». Это отверстие в скале, через которое океанский прибой с силой выбрасывает сжатый воздух, а иногда – и фонтан морской воды. Бывали случаи, когда напор оказывался столь сильным, что неосторожных наблюдателей смывало в море.
Чуть в стороне от этого природного явления, всего в километре-двух от берега находятся впечатляющие водопады. Они скрыты от глаз тропическим лесом, поэтому предстают взору внезапно и от этого выглядят еще более эффектно.
Большая часть территории Таити – это труднопроходимые лесистые горы. Так что жизненное пространство у обитателей острова ограничено узкой полоской суши вдоль берега, по которой проложена кольцевая автодорога.
В общем, Таити не очень подходит для расслабленного отдыха у моря. Застройка береговой линии плотная, отели имеют почтенный возраст и за редким исключением, не располагают собственными пляжами. На острове понравится тем, кому интересно сойти с проторенных путей. Туристам предлагают экскурсии на джипах. Маршрут пролегает по совсем диким местам и охватывает так называемый Таити Ити – полуостров на крайнем юге, где еще сохранился дух старого Таити. С помощью местных агентств можно организовать также треккинг в горы, откуда открываются великолепные виды.
Один день стоит посвятить прогулкам по Папеэте. Городок малоэтажный и очень колоритный. На рынке продаются различные туземные товары: экстракты из ванили, масло монои на основе кокоса, фрукты, парео, изделия из раковин, скорлупы косового ореха и т.п. Можно зайти в музей черного жемчуга, который основал самый известный бизнесмен в этой сфере – Роберт Ван. И, конечно же, прикупить что-то из изделий под его брендом или десятком других марок. Ювелирные магазины в Папеэте буквально на каждом углу. Считается, что настоящий черный жемчуг культивируется только во Французской Полинезии, поэтому покупать этот аутентичный товар стоит именно здесь. Ценовой диапазон впечатляет. Можно выбрать подвеску за 200 евро, а можно и за 20 тыс. Стоимость зависит от величины жемчужины, цвета и формы. Наиболее дороги гладкие идеально круглые от 9-10 мм в поперечнике. Такие экземпляры обойдутся в тысячу-полторы за штуку.
В прогулках по магазинам и прошли оставшиеся часы последнего дня моей короткой поездки в Полинезию. Ночью предстоял вылет в Токио

Дмитрий Даниленко, март 2008 г.

Статья опубликована в журнале "Вояж и Отдых" №7-8/2008. Перепечатка статьи возможна только с разрешения редакции. При частичном использовании материала просьба ссылаться на www.danilenko.info За организацию поездки благодарю компанию "Итинерия Таити". Некоторые фотографии из Полинезии можно посмотреть в разделе "Галерея путешествий"

К сведению отъезжающих на Таити

Где жить
Отели в Полинезии дороги, но хотя бы пару ночей стоит провести в водном бунгало. Такой вид размещения считается самым «полинезийским». В пол бунгало вмонтированы стеклянные панели, через которые можно наблюдать за рыбками, а для более обстоятельного знакомства с ними в шкафу имеются ласты и маски. У каждого домика – своя веранда, на которой можно позагорать после купания. Внутри есть все необходимое для жизни. Большая кровать, телек, музыка, мин-бар, ванная. Всюду разные дизайнерские штучки, жалюзи, легкие перегородки. При желании, можно наслаждаться видами хоть из душа или, наоборот, уединиться.
Цены доходят до 1000 евро за ночь. На берегу, конечно, значительно дешевле, но и градус удовольствия пониже.
Чтобы сэкономить на отелях, можно приобрести морской круиз. На Таити базируется лайнер «Поль Гоген» компании Regent Seven Seas, семидневное путешествие на котором обойдется дешевле, чем проживание в дорогих гостиницах. Кстати, в пакет уже включено питание.

Когда ехать
Лучшим временем для посещения Полинезии считается зимний период, который в этих местах длится с мая по октябрь. Погода будет идеальной – чуть менее жаркой и влажной. В остальные месяцы возможны кратковременные ливни, которые, впрочем, почти не мешают отдыхать. В летний сезон, с ноября по апрель, цены на размещение заметно ниже.

Деньги
Французская Полинезия имеет собственную валюту – тихоокеанский франк (CFP). Курс таков, что 130 франков эквиваленты 1 евро. Купюры очень красивые: цветастые, большие, с крупным изображением известных таитян.

Виза
Для поездки в Полинезию требуется тот же набор документов, что и для обычной шенгенской визы. Однако въехать по ней в Европу нельзя – виза действительно только для посещения заморских территорий Франции.
Если вы намерены сделать остановку в Японии (а это того стоит), то вам потребуется также виза этой страны.

Бюджет
Перелет из Москвы через Токио в Папеэте и обратно – от 2500 евро в эконом-классе.
Паром Таити – Муреа 900 CFP
Перелет Муреа – Бора-Бора 18000 CFP
Проживание в отеле (от 7500 CFP за двухместный номер в частной мини-гостинице, от 10000 за бунгало на берегу, и от 55000 – за водное бунгало).
Питание – от 2000 CFP за перекус в закусочной до 10000 CFP за ужин в ресторане при дорогом отеле.