Серфинг
Вообще-то к большой воде я отношусь с почтением. У меня даже есть что-то вроде фобии - боюсь глубины. Это не панический ужас, просто чувствую дискомфорт, когда не вижу, что под ногами.
Наверное именно поэтому, той ночью купаться я не полез. Мое знакомство с океаном состоялось днем, на главном пляже острова в курортном городке Кута, когда я впервые попробовал серфинг - одно из главных балийских развлечений.
Доску можно арендовать за пять долларов прямо на пляже у местных парней. Они, как и торговцы сувенирами, тряпками, едой и массажем, сидят здесь целыми днями и окучивают туристов вроде меня.
После непродолжительного торга в моем распоряжении оказывается короткий тупоносый "бодиборд" - специальная доска для начинающих, на которой катаются лежа. Зубастый яванец Диди или просто Сэм, как называют его клиенты-австралийцы, крепит мне на запястье черную пуповину страховки. "Это для безопасности, улыбается Сэм, чтобы ты нашу доску не потерял".
И вот мы смотрим друг на друга - я и океан, с тягучими течениями, волнами, сворачивающимися в белые трубы, неведомыми тварями и тваренышами, скрытыми где-то внутри этой рокочущей водяной толщи. Не считая серферов, пловцов не видно. Соваться в воду без доски здесь просто опасно: за линией прибоя можно попасть в сильное течение практически без шансов выплыть обратно. Весь запад острова, включая Куту, совершенно не приспособлен для классического купания. Океан отделен от берега широкой полосой прибоя в добрую сотню метров, по которой одна за одной катятся пенные шапки обрушившихся волн. Там, где они тяжело падают, на секунду обнажая полупрозрачные глотки, качаются черные "точки" с белыми "спичками". Это серферы со своими досками пытаются найти и поймать свою волну. Время от времени кому-то из них удается улучить момент, вскочить на доску, и тогда видно, как смельчак скользит по волне, удирая от захлопывающейся за его спиной пасти.
После жаркого песка вода кажется холодной, но тело быстро привыкает и я начинаю пробиваться через полосу прибоя к серферам. Здесь неглубоко, но идти сложно - каша из воды, пены и взмученного песка болтается туда-сюда, повинуясь шумному сопению океана, и заставляет передвигаться скачками, встречая волны спиной. Протолкавшись в воду по грудь, я меняю тактику и запрыгиваю на бодиборд. Доска пружинит, подхватывая мой вес, но тут же начинает крениться то вправо, то влево: удержать равновесие на куске пластике посреди волн оказывается довольно проблематично. Некоторое время барахтаюсь, как обкуренная жаба, переворачиваюсь, выныриваю, получаю в лицо сноп брызг от налетевшей волны, снова падаю, судорожно хватая ртом воздух… В интервалах между волнами пытаюсь подгрести поближе к воображаемой точке, где волны ломаются, образуя крутые стеклянные горки. Вот гребень одной из них начинает падать совсем рядом - чуть правее от меня. Подражая другим серферам, я разворачиваюсь под углом к берегу, ногами к волне и энергично гребу влево, стараясь попасть в такт с энергией рушащегося вала. Но момент упущен - меня лишь поднимает на волне, а гребень прокатывается дальше, показав мне горбатую пенную спину.
В течение последующих минут тридцати я безуспешно кувыркаюсь в пене. Волны то игнорируют, то нещадно жуют меня, протащив и выплюнув вместе с доской. Единственно верный миг я поймал случайно, буквально запрыгнув на гребень совсем маленькой, уже потерявшей свою силу волны, но он того стоил. На какие-то секунды мне показалось, что я несусь к берегу в водяном поезде, высунув голову в пенную форточку и обгоняя брызги.
Совершенно выбившись из сил, я вылезаю на берег и иду к Сэму. "В следующий раз возьми доску побольше, говорит он, с настоящей доской ты сможешь разогнаться, как следует. Я тебя научу".

Бандерлоги и очки
На Бали огромное количество каменных храмов, украшенных изваяниями божеств. Свое святилище есть во дворе каждого балийского дома, и каждый день балийцы приносят богам подношения в виде плетеных корзиночек с едой. Чем больше храм, тем больше подношений: за оградой часто можно увидеть целые кучи из старых ссохшихся корзинок. То ли из-за количества подношений, то ли из-за обилия туристов, окрестности и дворы больших храмов на Бали оккупированы полчищами бандерлогов. Бандерлогами я окрестил местную породу нагловатых макак, промышляющих мелким рэкетом. Приехав к одному из самых живописных храмов в местечке Улувату, я стал свидетелем обычной сценки из жизни этих четвероруких вымогателей. Дело в том, что дорожки к этому храму, который находится на высоком утесе над океаном, проходят под довольно низкими деревьями. Бандерлоги сидят на ветвях и поджидают туристов. Завидев мартышек, те, естественно задирают головы вверх, и тут-то наступает момент истины. Ловким движением загребущих лапок, мартышки хватают с голов кепки, с носов - очки, с шей - платки и шарфики. Если вовремя не среагировать и не предложить макаке выкуп - орехи или фрукты - судьба трофея будет плачевной. При мне дорогая оправа от Gucci, украденная у какого-то японца, сначала была согнута, потом лишилась стекол, и, наконец, полетела с высокой скалы в бушующие волны. Страх высоты у бандерлогов отсутствует полностью. В Улувату они сидят кучками у самого обрыва, в сотне метров над морем, и упиваются безнаказанностью, раздирая краденые шарфики "на ленты для бескозырок".

Кечак
Когда количество посещенных стран переваливает за десяток, к экскурсиям начинаешь относиться с подозрением. Все эти крокодиловые фермы, фольклорные вечера, супер-сафари и прочая дребедень клонируются в каждой стране с одной единственной целью - содрать с туриста побольше денег. Балийские национальные танцы к таковым не относятся. Мне довелось увидеть "Огненный танец Кечак", и должен сказать, что зрелище впечатляет. Это даже и не танец, а скорее, ритуальное представление, в котором каждый участник играет определенную роль.
Лучший Кечак на Бали дают все в том же Улувату. Здесь, в сочетании с изумительным по красоте закатом, он смотрится особенно достоверно. В течение часа нам показывали красочное действо, иллюстрирующие отрывок из древнеиндийского эпоса "Рамаяна" - битву войска обезьян с демонами. Участников было около полусотни, но активно бились только человек десять, разыгрывая различные эпизоды сражения. Остальные образовали круг, работая одновременно оркестром и массовкой, постоянно трясли ладонями и скандировали что-то трансовое. Среди леса рук и полифонии воплей двигались танцоры, одетые в довольно громоздкие костюмы. На пластике танца это, впрочем, совсем не сказывалось: все было очень динамично, ярко, убедительно. Апофеозом битвы стал поджиг снопов соломы, пропитанной чем-то очень огнеопасным. Ее запалили прямо на сцене среди людей, да так, что отшатнулись даже первые ряды зрителей. Как при этом не вспыхнули актеры - для меня осталось загадкой.

Красоты и гидство
Индонезийских гидов захотелось линчевать чуть ли не на второй день пребывания на острове. На их месте проводить экскурсии я бы постеснялся - с таким знанием русского показываться на глаза туристам просто неприлично. Опуская детали, скажу, что групповые экскурсии на Бали в целом оставили тягостные воспоминания. Большая часть времени в них ушла на переезды, обеды и шатания по дорогим сувенирным лавкам. А на действительно интересные места осталось, как водится, совсем мало времени. Что экскурсия к вулкану Кинтамани, что поездка на соседний остров Лембонган - все это только растравило душу, вызвав желание непременно вернуться на Бали еще раз и посмотреть остров как следует. С хорошим путеводителем и без местных гидов. Арендовать за 20 долларов машину с водителем на целый день и просто поколесить по колоритным деревенькам, оставаясь там, где захочется и сколько хочется. Сфотографироваться у рисовых полей, погулять у храмов, съездить на озера, наведаться на петушиные бои, понаблюдать за работой легендарных мастеров-резчиков по дереву и научиться-таки у Сэма лихо скользить на серфе. К Бали прикипаешь.

Полезная информация о Бали

Виза: оформляется в посольстве Индонезии в течение недели и стоит $30.
Дорога: прямые перелеты на Бали из Москвы существуют только на Новый год и рождественские каникулы. В остальное время добраться можно со стыковкой в Дубае и Сингапуре, Бангкоке или Токио. Перелет обойдется минимум в $700.
Проживание: бюджетные варианты размещения сосредоточены в поселке Кута. Приличный номер в частной гостинице можно снять за $15-20. Пляж в Куте кому-то может показаться уж слишком демократичным - днем на нем полно торговцев, мешающих расслабиться. Дорогие отели известных гостиничных цепочек находятся в курортной зоне Нуса-Дуа. Номер - от $100. Минус Нуса-Дуа - очень ощутимые отливы. Днем океан вам будет по-колено.
Время: летом опережает московское на 4 часа, зимой - на 5.
Климат: круглый год держится примерно одинаковая температура +27-30. Наиболее комфортное время для посещения Бали - с мая по октябрь, в сухой сезон. Зимой воздух здесь более влажный, случаются короткие ливни.
Цены: на Бали, как и в остальной части Индонезии, все очень дешево. Еда, выпивка, такси по московским меркам стоит сущие копейки. Прекрасный шопинг: отличные сувениры из дерева можно приобрести по цене в пределах $10. Великолепный ужин в seafood ресторане при отеле - $20.
Советы: на Бали может возникнуть проблема с разменом 100-долларовых банкнот. Купюры до 1996 года не принимаются, менялы могут отказаться взять и банкноты определенных серий. Рекомендуется запастись деньгами нового образца или использовать банкоматы - Куте они повсюду.
Как и везде в Азии с особым вниманием следует отнестись к собственному здоровью. Пить только бутилированную воду, ей же желательно и чистить зубы.